POLYPEDATES LEUCOMYSTAX

Habitat Naturel

Polypedates leucomystax (anciennement Rhacophorus leucomystax) (Gravenhorst, 1829), est un membre de la famille des Rhacophoridae, et un cousin de Racophorus reinwardtii. Comme cette dernière, c'est une grenouille arboricole, crépusculaire et nocturne, vivant dans les forêts humides, denses et tropicales du sud-est asiatique, plus spécifiquement dans une zone allant du Népal à l'île de Java (Indonésie), et de l'est de l'Inde au sud de la Chine, en passant par les Philippines [source].

A l'age adulte, le mâle fait 4-5 cm, et la femelle, sensiblement plus grosse, fait 7 à 8 cm.

La couleur est assez discrète : brune avec différentes variations selon les individus. La livrée peut être unie ou tachetée de brun sombre. Un triangle est plus ou moins visible sur la tête de l'animal en fonctions des individus.

Les cris sont rauques et graves, surtout déclenchés par l'humidité, et réservés au mâle.

Ces animaux sont très vifs et très voraces, de maintenance assez facile, mais a ne pas manipuler dans la mesure du possible, car leurs bonds puissants les rendent vite insaisissables.

Terrarium

Cette grenouille est de taille relativement modeste, et permet donc un terrarium relativement petit. Pour mon couple, mon bac fait 60 cm de hauteur X 50 cm de façade et 40 cm de profondeur.

Attention, le terrarium doit être assez haut, car nous sommes en présence d'animaux arboricoles, qui doivent pouvoir se déplacer dans le sens de la hauteur.

Le besoin de plantes, de branches ou de racines pour grimper, est impératif. Il faut également, si on souhaite une reproduction, des feuilles larges pour pondre au dessus de l'eau. Les grenouilles ressortent alors bien sur le vert des feuilles. Cette visibilité explique que quand elles en ressentent le besoin, les leucomystax se cachent surtout sur le sol ou sur les zones sombres du décor, plus que dans les feuillages.

L'hygrométrie doit être au moins de 70 à 80%. En d'autre terme, le terrarium doit être humide sans être détrempé. Des aspersions régulières d'eau visent à rappeler les pluies du milieu naturel, et surtout à maintenir l'humidité. Les leucomystax viennent en effet d'un milieu forestier humide. Un air trop sec les affaiblira.

J'ai installé une partie aquatique de 20% dans le terrarium. Il s'agit d'eau du robinet non filtrée, que je change une fois par semaine. Je laisse par contre reposer cette eau 24H avant de la mettre dans le terrarium, afin de laisser le chlore s'évaporer. L'eau n'est pas spécifiquement chauffée, et est juste à la température du terrarium, ou un peu en dessous, soit à 22-25°.
Les animaux ne se baignent pas dans le bassin, ou très rarement, mais cela aide à maintenir l'humidité, et surtout c'est indispensable pour la reproduction. On peut enterrer un plat en verre, ou coller en travers du terrarium une plaque de verre que l'on siliconera avec un silicone pour aquarium (donc non toxique pour les animaux).

Il y a 2 écoles pour le substrat de la partie terrestre du terrarium :

Le substrat artificiel. Il s'agit d'un substrat à base de moquette verte en plastique (en général) qu'on trouve dans les animaleries. On le complète avec des plantes en plastique. L'avantage de ce système est de pouvoir être lavé et désinfecté régulièrement. Certains se contentent même d'un sopalain changé régulièrement.
Le substrat naturel. Il s'agit de remplir la partie terrestre avec de la terre, d'y planter éventuellement quelques plantes (fougères ou lierres, Scindapsus aureus,..). On recouvre la terre avec des plaques de mousse ramassées en forêt ou dans son jardin.

Pour éviter que la terre soit détrempée, il est conseillé de mettre un drain au fond de la partie terrestre, en dessous de la terre : 3 cm de gravier, de pouzzolane ou de billes d'argiles expansées (plus légères, disponibles en jardineries) feront l'affaire.

La méthode du substrat naturel est évidemment beaucoup plus esthétique, mais peut compliquer quelque peu l'entretien.

Le couvercle du terrarium doit comprendre une aération. En effet, l'humidité d'un tel terrarium est assez forte. A défaut d'aération, tout sera toujours humide, et les vitres toujours embuées. L'air stagnant et humide risque de favoriser les problèmes bactériens.

ATTENTION AUX EVASIONS, les grenouilles arboricoles en sont des spécialistes.

Température

Personnellement, je conserve le terrarium à 25° en permanence, sans variation ni entre les saisons, ni entre le jour et la nuit.
La température est certainement moins stable dans la nature, mais cela n'empêche pas mes grenouilles de se reproduire.

Pour maintenir le terrarium à la bonne température pendant le jour, on peut utiliser :

Des spots halogènes qui seront placés à l'extérieur de l'enceinte. Ils produiront à la fois la lumière et la chaleur nécessaire.
On peut aussi utiliser un câble ou une plaque chauffante placé sous le substrat ou sur un ou plusieurs coté du terrarium (dans ce cas : collé à l'extérieur sur les parois).
On peut enfin utiliser un système mixte, combinant les 2 systèmes.

Attention : les leucomystax étant arboricoles ont besoin que l'air du terrarium soit à la bonne température, et pas seulement le sol ou un coté. C'est un point à bien vérifier quand on contrôle les températures.

Eclairage

Bien que crépusculaires et nocturnes, les leucomystax, et plus encore leur végétation, réclament un éclairage journalier. Celui-ci peut être naturel ou artificiel, mais dans tous les cas il ne devrait pas excéder 12 heures (durée moyenne des journées au niveau de l'équateur).
J'utilise un néon de 15 W, soit un éclairage relativement faible, mais manifestement suffisant, et ce 12H par jour.

Nourriture

Tout ce qui bouge et qui est à la taille de la bouche sera accepté : blattes, grillons, criquets, vers de farine, teignes de cire, mouches, tebos, papillons, vers de terre.

Les insectes peuvent se trouver dans son jardin (mieux vaut alors les laver s'il y a des risques de pesticides), en animalerie, en magasin de pêche.

On peut aussi élever ces petites bêtes (voire la partie "se procurer la nourriture").

Attention aux abus d'animaux trop chitineux (la chitine est la carapace des insectes), comme les cloportes ou les vers de farine. La chitine n'est pas très bien digérée.

Une variété maximale est idéale pour éviter les carences.

Personnellement, je donne surtout des grillons et des vers de farine (attention à leur carapace en chitine), 3 fois par semaine. La quantité est particulièrement importante en période de reproduction.

Je met un peu de "Dendrocare", un mélange vitaminé normalement prévu pour les Dendrobates, mais qui doit convenir pour les autres batraciens.

Les jeunes nécessitent des soins différents :

Cas des têtards : ils sont omnivores et se nourrissent d'aliment en paillettes, pour poissons d'aquarium, mais aussi de leurs congénères morts, de bouts d'élodée (la plante aquatique que j'avais mis dans leur aquarium), et même de steak haché cru.
Cas des grenouillettes : comme les adultes elles mangent des insectes vivants, mais de petite taille. On peut essayer les collemboles, les grillons tout juste éclos (micro-grillons) et les drosophiles (Drosophila melanogaster). Personnellement, je les aient élevés à la drosophile.

Reproduction

Une photo de ponte de Racophorus reinwardtii, par Nikolaï Orlov, en provenance du site CalPhoto. Cliquez dessus pour l'agrandir. Cette photo permet de voir à quoi ressemble le nid d'écume que crée cette espèce, et qui est similaire à celui créé par leucomystax.

Le dimorphisme sexuel est important en terme de taille, puisque la femelle est beaucoup plus grosse que le mâle. Les couleurs sont par contre similaires. D'après mes observations, les mâles semblent avoir une livrée plus unie que les femelles, qui sont plus tachetées.

Les animaux doivent être abondement nourris dans les semaines précédant la période de reproduction. Il s'agit en particulier d'aider à la maturation des ovaires de la femelle.

Un couple me suffit pour mes reproductions, mais plus de mâles stimuleraient peut-être la reproduction, comme chez d'autres espèce.

Pour provoquer les reproductions, je n'ai ni fait varier l'éclairage, ni fait varier la température, mais j'ai fortement augmenté les brumisations et l'hygrométrie de l'air (celle-ci est montée aux alentour de 90%).

Lorsque le couple est prêt, le mâle chante et attire la femelle. Le couple se positionne la nuit sur un point au-dessus de l'eau. Il s'agit normalement des feuilles d'une plante.
Il faut donc qu'il y ait une mare dans le terrarium, surplombée par des plantes pouvant supporter le poids de 2 grenouilles.

Il y a amplexus, puis la femelle forme un nid d'écume sur une feuille au-dessus de l'eau (voir photo plus haut), dans lequel elle pond les oeufs. Il faut bien brumiser le nid, pour que les oeufs restent humides. Dès que les têtards commencent à éclore, ce qui prend une quinzaine de jour, il faut augmenter les brumisations du nid, qui "fond" alors, et libère les jeunes têtards, qui tombent dans l'eau.
Ceux ci possèdent encore une partie du vitellus qui leurs permet de se nourrir pendant la première phase de formation de leur système digestif. Cette phase dure environs 3 jours, et les têtards ne mangent donc pas pendant cette durée. Passés ces trois jours les têtards passent tout leurs temps a chercher a manger (voir le chapitre "nourriture" du présent article).

On peut alors collecter les têtards et les placer dans un aquarium dédié.

Méthode utilisée pour ma première reproduction :

L'aquarium que j'utilise fait normalement 100 litres, mais n'est remplis que sur dix centimètres d'eau du robinet chauffée à 25°. Je ne change pas l'eau, je remet simplement à niveau l'eau qui s'est évaporée, avec de l'eau du robinet. L'eau devient donc de plus en plus calcaire, mais manifestement, cela ne gêne pas les têtards.
L'eau était filtrée.

Dans mon cas, et compte tenu des paramètres de maintenance qui étaient les miens, la transformation de ma première portée de têtards en grenouillettes a pris 4 mois.

Méthode utilisée pour ma seconde reproduction :

J'ai placé les têtards dans un tout petit aquarium, avec un chauffage plus stable. Comme précédemment, je n'ai pas changé l'eau, me contentant de faire la remise à niveau avec de l'eau du robinet (assez calcaire chez moi). Il ne faut pas oublier que dans la nature, les têtards doivent probablement se développer dans des mares ponctuelles fournies par la mousson. L'eau y est limite boueuse, remplie de déchet végétaux en tout genre, et son niveau descend très vite en fin de saison. Je pense qu'il ne faut pas hésiter a recréer ce biotope pour avoir de bon résultats.

j'avais filtré dans l'aquarium de la 1er ponte, cependant différentes lectures m'ont appris que les branchies des têtards s'adaptent en fonction du caractère plus ou moins oxygéné du milieu. Ma deuxième ponte est donc dans une eau chaude, non filtrée et non renouvelée (comme une mare en forêt) et les têtards se développent bien, voire mieux que les premiers. Cependant la sélection naturelle est plus sévère (mortalité). En un mois et demi, j'ai déjà les premières paires de pattes !

Attention, il faudra permettre aux animaux de sortir de l'eau par une petite pente au moment de l'apparition des poumons, au risque de voir sinon les grenouillettes se noyer.

Maladies

Je n'ai pas d'info dans ce domaine. Voir cependant le chapitre plus général sur les maladies, et en particulier la partie sur les parasites.

Liens

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Personnes élevant des Polypedates leucomystax

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